Узген - довольно крупный по кыргызстанским меркам город в Ошской области, через гряду от Джалал-Абада. Его ближайшие аналоги - северо-киргизская Бурана и казахстанский Сайрам: первая - потому что Узген так же был одной из столиц Караханидскогой державы и сохранил её домонгольские памятники; второй - потому что 90% населения здесь составляют узбеки.
Первая мысль, которая накрыла нас по приезде в Узген - удрать и не возвращаться. Это в теории "восточный колорит" звучит красиво, а на практике обозначает мощный удар по всем органам чувств, полную дезориентацию и постоянное внимание всех прохожих. Через некоторое время привыкаешь, въезжаешь в местную систему "свой-чужой", и многие вещи, казавшиеся сначала угрозами вдруг оказываются, напротив, проявлениями дружелюбия и гостеприимства.
Но в первые минуты... Мужики и парни пялятся, женщины отводят взгляд, дети кричат "Хэллоу!" до хрипоты, люли тащит вонючий алас-алас к очередной машине, справа подкрадывается попрошайка, а слева мелькнула фуражка мента... Прочь, прочь, прочь!
Однако в Узген мы приехали на частнике, я заприметил мелькнушвую между облезлых пятиэтажек верхушку минарет, и от базара мы направились к нему, вскоре выйдя на вполне цивильную и спокойную площадь с полным набором памятников:
Афганистан (куда из Средней Азии отправили очень многих), Великая Отечественная, Ленин, защитники Баткена в 2000 году (если кто не в курсе, тогда этот посёлок под киргизским Памиром был атакован боевиками):
Аллею героев Советского Союза, глядящих на акимият, завершает Манас:
Подозреваю, прежде Ленин стоял на его месте. Манас - это столп киргизской идентичности, и в на 90% узбекском городе это особенно показательно. А впереди уже виден минарет на городище Древнего Узгена:
Тут можно кратко вспомнить историю Караханидской державы, господствовавшей в Восточном Туркестане в 10-12 веках, и особенности домонгольского зодчества Средней Азии - почти без глазурованной плитки, но со сложнейшими орнаментами из кирпича и терракоты. Так как Караханидией всегда правили две династии, потомки основавших державу племён чигили (Арслан-хан, то есть король Лев) и янгма (Богра-хан, то есть король Верблюд), то и столиц у него было минимум две.
"Верблюжьей" столицей был бессменно Кашгар, "львиной" - Баласагун (от которого и осталось Буранинское городище), и ему повезло меньше: в 1130 году Чуйскую долину захватили каракидани, некоторое время обе династии уживались в Кашгаре, и наконец в 1141 году "львиной" столицей стал Узген, главный в те времена город Ферганской долины, но пробыл таковой он недолго - в 1212 году обе династии низвергли кочевники-найманы, а ещё через несколько лет пришёл Чингисхан и втоптал в грязь караханидские города...
Минарет высотой 27 метров - на самом деле такой же "пень", как на Буране: его первоначальная высота была 44 метра.
Удивительная караханидская кладка - такие сложные узоры из обычного кирпича! Этот минарет - ровесник домонгольских церквей Владимира или Смоленска.
В 1923 году (!) кто-то догадался пристроить верхушку, то есть это уже советское мусульманское зодчество:
Через пустырь - три мавзолея... вернее, тройной мавзолей.
Центральная его часть построена около 1000 лет назад и потому более проста и сурова, левую и правую датируют 1154 и 1187 годами соответственно, и они гораздо вычурнее - как часто бывает, караханидское искусство достигло расцвета лишь в годы упадка ханства. Кто в них покоится, честно говоря, не знаю - явно караханидская знать, но ханы или просто местные князья?
Вид с обратной стороны - столь изящные у мавзолеев только порталы, и хорошо видно, что Южный мавзолей меньше других, но с фасада маскирует это аттиком. Размеры их вполне наглядно характеризуют расцвет и упадок Караханидии.
Порталы центрального (справа) и северного (слева) гумбезов - как пишут искусствоведы, "ранний этап и зрелая классика Караханидского зодчества":
Портал южного гумбеза же почему-то называют "началом упадка", хотя по мне так он здесь самый красивый:
Особенно вблизи:
Игры орнаментов:
Сообщаются между собой только Средний и Южный мавзолеи - первый был едва ли не единственным в Средней Азии мавзолеем с двумя порталами, один из которых был обращён к въезду в город, а другой - в долину Карадарьи. Вход в мавзолеи свободный, съёмка тоже - вот например их купола:
Вид из Южного мавзолея на Средний:
Под кладкой его стен раскрыты узоры второго портала Среднего мавзолея:
И просто какие-то чудом уцелевшие детали убранства:
Какое-то ещё, не столь древнее здание на городище:
Близ мавзолея стоит небольшой служебный домик, там пожилой узбек взял с нас символическую плату и выдал ключ от дверей минарета, наказав запереть за собой и никого не пускать, что мы и сделали. Крыша минарета снизу выглядит едва ли не более древней, чем его стены - и ведь ни за что не догадаешься, что это сделано в СССР.
Вид на городище - когда-то тут стоял тесный глиняный город с медресе и торговыми куполами. А вот минарет был, скорее всего, единственным - в Караханидии они принадлежали не отдельным мечетям, а всему поселению, потому и строились такими мощными. Хорошо видно, что город стоит как бы двумя террасами - Верхний Узген и Нижний Узген.
Вдали петляет Карадарья - вместе с Нарыном (его я показывал в нескольких местах), с которым сливается в Ферганской долине, это исток Сырдарьи. Одинокая гора имеет высоту 2051м, то есть километра полтора над долиной. А мавзолей с торца весьма невзрачен:
Сначала, впрочем, посмотрим на Верхний Узген - он в основном советский и весьма унылый, хотя и не без Новой мечети:
Главная площадь и та же самая улица, что на прошлом кадре. Не знаю её названия, но запросто может быть и Ленина:
То ли ещё одна мечеть, то ли чей-то более поздний мавзолей вдалеке. Всего в Узгене 28 мечетей и молельных домов, из них минимум две - дореволюционные (1893 и 1914 годов постройки соответственно), по одной в Верхней и Нижней частях.
А вот Нижний Узген - это царство старых махаллей. Хотя статус города Узген вернул себе лишь в 1927 году (через 700 с лишним лет после нашествия Чингисхана), фактически он стал таковым как минимум в 19 веке. Махалли раскинулись на километры, и сверху видно как минимум три мечети:
Сложное русло Карадарьи с множеством проток, крыши махаллей, навес для прогуливающихся (городище тут вместо парка) и тот самый служебный домик, куда мы, спустившись с минарета, и вернули ключ.
